明代服饰审美中的"透与非透"...
- 斯文在兹服饰雅集
- 2025-04-08 04:28:39
明代服饰审美中的"透与非透"：从巾帽、罗袍到下摆的视觉哲学与物质实践
一、孔府旧藏罗织物的审美意象与技术支撑
明代罗织物的曼妙之处，在孔府旧藏服饰中得以完美呈现。"满身活文，如水之波，如木之理"的视觉特征，实为织造技艺与文人审美的双重结晶。明代提花罗采用"二经绞+三经绞"的复合组织结构，通过经纬线密度的精妙配置，既保持纱罗特有的通透感，又在光影流转间形成木纹般的肌理效果 。这种隐现显花被众多学者关注，绞经结构在"在斜射光线下会产生明暗交替的带状反光”"暗花罗通过组织变化实现花纹隐现，其视觉效果依光线角度而异。"“明代罗丝的纹纹效应正是源于其复杂的纱织规律。”这种技术突破使得服饰的透气需求与纹理呈现"透而非透"的审美境界。
文献记载中，魏忠贤等权贵"夏穿真青油绿怀素纱，内以玉色素纱衬之"，正是利用纱罗叠穿使内外衣物色彩产生对比，在行走间形成"波纹木理"的动态视觉效果 。这种着装智慧既符合礼制又暗合文人阶层对"含蓄风流"的审美追求。
二、巾帽体系中的视觉游戏
明代男子首服的"透"美学，在巾帽体系中达到极致。四方平定巾采用马尾编织工艺，既保持挺括造型又具备透气功能，其网眼结构使发髻若隐若现，形成"似露非露"的视觉张力 。万历年间流行的"透额罗"，更以轻透纱罗覆于额前，既防晒遮尘，又通过材质透感展现额妆之美。这种"透"的运用，实则是将人体作为画布，通过服饰介质进行虚实相生的艺术创作。
士人阶层对巾帽透感的热衷，可从《汝水巾谱》辑录的32式巾服中窥见端倪。其中"竹节巾"以细竹篾为骨架，外覆蝉翼纱，行走时既有竹影婆娑之韵，又透出内层绸缎光泽，堪称"透"美学的物质化表达 。
三、罗袍、下摆与内衣的层叠美学
明代男装"透"的视觉核心，在于罗袍与内衣的层次构建。文献记载的"遍体动摇装俏"，实为通过内外服饰的材质、色彩对比营造动态美感：素纱外袍下若隐若现的云纹暗花绸衬袍，或月白罗道袍内透出靛青棉布中单，形成"千层饼"式的视觉深度 ，这种穿着方式既满足功能性需求体现审美需求。大量明代男女容像的下摆所透出内衣丰富的色彩，变化多端的纹饰与面料，成为低调展现穿衣品味与面料华丽的细节“名利场”，成为明代仕宦阶层独特审美特征与风尚。
在明代服饰制度下，纱罗普遍流行，透薄外衣成为风尚。"明代晚期江南地区夏季衣着趋向轻透，绞经织物与阔袖剪裁的结合，使功能性遮蔽与透气需求达成平衡。"明代江南地区夏季服饰的轻透风格，是纺织工艺与剪裁技术共同作用的结果。如万历《吴县志》载“盛夏少年，服纱衣无里，广袖不禁风，望若羽化”，印证了单层纱衣的流行。结合孔府旧藏素纱直裰的实物特征，可知这种着装通过高密度绞经罗与超量剪裁实现功能与礼制的平衡。孔府旧藏中除了朝服、祭服、圆领袍外，还有二十余件素纱道袍、直裰等，清透巾帽与之搭配，笔记小说大量描写可见透露审美"透风不透肉"的效果尽显，但这种穿着多限于家居场合，公众场合仍以层叠穿着为主，体现礼制与实用的平衡。
四、女装透感的双重叙事
女性服饰的"透"呈现出更复杂的文化语境。"明代女性通过多重穿法实现遮蔽，非依赖单一织物特性"，贵族女子的素纱披帛、透罗云肩，通过多层叠加形成朦胧美感；而市井女性的"水田衣"则以碎纱拼缝，在透与不透间展现精打细算的智慧 。春宫画中描绘的薄纱寝衣，实则是对日常着装的极端化表现，不能等同于现实穿着规范。
从技术层面看，从马王堆素纱襌衣（仅49克）的传奇，到唐宋"轻容罗"工艺。再到明代四经绞罗等织造技艺渊源流长，汉代素纱襌衣（49克）的纺织成就，在明代体现为绞经罗工艺的革新。以孔府旧藏缠枝莲纹罗（KZ-019）为例，其经密达62根/cm、纬密36根/cm，克重82g/m²（王亚蓉，2018）。虽织物轻薄，但需配合多层穿著（如罗衫+比甲+裙）实现礼制要求的遮蔽效果。故而马王堆“透肌”风格在明代并未直接延续，而是转化为绞经组织与穿著制度的综合平衡。这种经纬密度达60×40根/cm的极品罗料，制成的衫裙虽薄如蝉翼，却因精妙剪裁形成光影屏障，实现"透肌不见骨"的视觉效果 。
五、透与非透的文化隐喻
这种视觉美学的深层，折射着明代社会的文化张力。文人阶层通过"透"的服饰语言，既标榜"天人合一"的自然观（如四季服饰的"春倩夏爽"之说），又暗含对礼教束缚的微妙反抗 。而服饰制度中关于纱罗使用等级的严格规定（如庶民禁用云纹罗），则使"透"成为身份象征的物质载体 。文人则在《闲情偶寄》中论述"衣衫贵洁不贵精"的穿着哲学，将"透"的审美纳入道德修养体系 。
结语：
明代服饰的透与非透，绝非简单的视觉现象，而是织造技艺、身体政治与审美理想的交织产物。从孔府罗袍的波光，到市井纱衫的绰约风姿，这种视觉语言既构建着个体身份，又书写着时代精神。当我们在博物馆橱窗前凝视这些穿越时空的织物时，看见的不仅是经纬交织的罗孔，更是一个时代在服饰介质中留下的文化密码。
孔府服饰
一、孔府旧藏罗织物的审美意象与技术支撑
明代罗织物的曼妙之处，在孔府旧藏服饰中得以完美呈现。"满身活文，如水之波，如木之理"的视觉特征，实为织造技艺与文人审美的双重结晶。明代提花罗采用"二经绞+三经绞"的复合组织结构，通过经纬线密度的精妙配置，既保持纱罗特有的通透感，又在光影流转间形成木纹般的肌理效果 。这种隐现显花被众多学者关注，绞经结构在"在斜射光线下会产生明暗交替的带状反光”"暗花罗通过组织变化实现花纹隐现，其视觉效果依光线角度而异。"“明代罗丝的纹纹效应正是源于其复杂的纱织规律。”这种技术突破使得服饰的透气需求与纹理呈现"透而非透"的审美境界。
文献记载中，魏忠贤等权贵"夏穿真青油绿怀素纱，内以玉色素纱衬之"，正是利用纱罗叠穿使内外衣物色彩产生对比，在行走间形成"波纹木理"的动态视觉效果 。这种着装智慧既符合礼制又暗合文人阶层对"含蓄风流"的审美追求。
二、巾帽体系中的视觉游戏
明代男子首服的"透"美学，在巾帽体系中达到极致。四方平定巾采用马尾编织工艺，既保持挺括造型又具备透气功能，其网眼结构使发髻若隐若现，形成"似露非露"的视觉张力 。万历年间流行的"透额罗"，更以轻透纱罗覆于额前，既防晒遮尘，又通过材质透感展现额妆之美。这种"透"的运用，实则是将人体作为画布，通过服饰介质进行虚实相生的艺术创作。
士人阶层对巾帽透感的热衷，可从《汝水巾谱》辑录的32式巾服中窥见端倪。其中"竹节巾"以细竹篾为骨架，外覆蝉翼纱，行走时既有竹影婆娑之韵，又透出内层绸缎光泽，堪称"透"美学的物质化表达 。
三、罗袍、下摆与内衣的层叠美学
明代男装"透"的视觉核心，在于罗袍与内衣的层次构建。文献记载的"遍体动摇装俏"，实为通过内外服饰的材质、色彩对比营造动态美感：素纱外袍下若隐若现的云纹暗花绸衬袍，或月白罗道袍内透出靛青棉布中单，形成"千层饼"式的视觉深度 ，这种穿着方式既满足功能性需求体现审美需求。大量明代男女容像的下摆所透出内衣丰富的色彩，变化多端的纹饰与面料，成为低调展现穿衣品味与面料华丽的细节“名利场”，成为明代仕宦阶层独特审美特征与风尚。
在明代服饰制度下，纱罗普遍流行，透薄外衣成为风尚。"明代晚期江南地区夏季衣着趋向轻透，绞经织物与阔袖剪裁的结合，使功能性遮蔽与透气需求达成平衡。"明代江南地区夏季服饰的轻透风格，是纺织工艺与剪裁技术共同作用的结果。如万历《吴县志》载“盛夏少年，服纱衣无里，广袖不禁风，望若羽化”，印证了单层纱衣的流行。结合孔府旧藏素纱直裰的实物特征，可知这种着装通过高密度绞经罗与超量剪裁实现功能与礼制的平衡。孔府旧藏中除了朝服、祭服、圆领袍外，还有二十余件素纱道袍、直裰等，清透巾帽与之搭配，笔记小说大量描写可见透露审美"透风不透肉"的效果尽显，但这种穿着多限于家居场合，公众场合仍以层叠穿着为主，体现礼制与实用的平衡。
四、女装透感的双重叙事
女性服饰的"透"呈现出更复杂的文化语境。"明代女性通过多重穿法实现遮蔽，非依赖单一织物特性"，贵族女子的素纱披帛、透罗云肩，通过多层叠加形成朦胧美感；而市井女性的"水田衣"则以碎纱拼缝，在透与不透间展现精打细算的智慧 。春宫画中描绘的薄纱寝衣，实则是对日常着装的极端化表现，不能等同于现实穿着规范。
从技术层面看，从马王堆素纱襌衣（仅49克）的传奇，到唐宋"轻容罗"工艺。再到明代四经绞罗等织造技艺渊源流长，汉代素纱襌衣（49克）的纺织成就，在明代体现为绞经罗工艺的革新。以孔府旧藏缠枝莲纹罗（KZ-019）为例，其经密达62根/cm、纬密36根/cm，克重82g/m²（王亚蓉，2018）。虽织物轻薄，但需配合多层穿著（如罗衫+比甲+裙）实现礼制要求的遮蔽效果。故而马王堆“透肌”风格在明代并未直接延续，而是转化为绞经组织与穿著制度的综合平衡。这种经纬密度达60×40根/cm的极品罗料，制成的衫裙虽薄如蝉翼，却因精妙剪裁形成光影屏障，实现"透肌不见骨"的视觉效果 。
五、透与非透的文化隐喻
这种视觉美学的深层，折射着明代社会的文化张力。文人阶层通过"透"的服饰语言，既标榜"天人合一"的自然观（如四季服饰的"春倩夏爽"之说），又暗含对礼教束缚的微妙反抗 。而服饰制度中关于纱罗使用等级的严格规定（如庶民禁用云纹罗），则使"透"成为身份象征的物质载体 。文人则在《闲情偶寄》中论述"衣衫贵洁不贵精"的穿着哲学，将"透"的审美纳入道德修养体系 。
结语：
明代服饰的透与非透，绝非简单的视觉现象，而是织造技艺、身体政治与审美理想的交织产物。从孔府罗袍的波光，到市井纱衫的绰约风姿，这种视觉语言既构建着个体身份，又书写着时代精神。当我们在博物馆橱窗前凝视这些穿越时空的织物时，看见的不仅是经纬交织的罗孔，更是一个时代在服饰介质中留下的文化密码。
孔府服饰
